Vueltita a casa, Belfast y Donosti

Donostia-San Sebastián


Belfast

Queridos amigos,

Ha pasado ya casi un mes desde que nuestro feliz viaje por el continente americano finalizó. Finalizó porque volvimos a Europa, pero todavía es como si estuviésemos viajando porque no puedo dejar de pensar en las experiencias vividas en latino-américa.

Ahora ya de regreso, feliz por volver a casa, por los recuerdos que nos han quedado, porque hemos visitado lugares maravillosos, y también feliz porque tengo la certeza de que algún día volveré al paraíso.

Con mucho cariño para todos aquellos que han compartido las experiencias de este viaje, gracias por estar ahí y espero que hayan disfrutado de cada momento tal y como nosotros lo hemos hecho.

Un beso y un fuerte abrazo,

Marta

De "México lindo y querido" a Miami

Méjico tiene tanto y tanto y tanto que ver….
Un lugar que marcó nuestra visita fue San Juan de Chamula, San Cristóbal de las casa en el Estado de Chiapas.
Este pueblo está habitado por indígenas. Ellos mantienen viva su cultura y tradiciones y en esta comunidad se habla el antiguo idioma tzotil.

Lo más atractivo fue la Iglesia, donde mezclan lo religioso con ritos tradicionales y profanos. La Iglesia Católica permite el sincretismo en Chiapas como la única oportunidad de permanencia en el corazón de los indígenas.
En la Iglesia de San Juan Chamula no hay bancos. El piso es de baldosa y está cubierto por hojas de pino. San Juan Bautista preside el recinto. Es el dios Sol, y Cristo cumple un papel complementario. La Virgen María es la Diosa Luna.
Los chamulas descienden de los mayas y han puesto en las imágenes de los santos sus antiguas creencias.Está todo el equipo, entre los favoritos: San Agustín, San Pedro y San José. Con todo, para los setenta y cuatro mil chamulas los santos no alcanzan. Por eso cada uno fue desdoblado en mayor y menor. Así tenemos entonces un San José Mayor y un San José Menor. Cada imagen lleva colgada del cuello un espejo. Los indios dialogan con los santos, los increpan, les agradecen, les recriminan, todo de viva voz y en el totzil. El espejo es un hueco donde mirar y mirarse.
Hay miles de velas para los santos que cumplen las exigencias. El que no cumple mira como le ponen velas a su colega de al lado. Ese es el castigo para el santo remolón.En el interior del templo se entregan las ofrendas: huevos frescos, gallinas (que son sacrificadas allí mismo) aguardiente (posh) y refrescos en especial coca-cola que sirve para eructar y permite expulsar a los malos espíritus. Allí los médicos tradicionales utilizan estas ofrendas para la “limpia”.
Fuera de la iglesia, una cruz maya señala los puntos cardinales, es el árbol de la vida.
No se pueden tomar fotos dentro del lugar porque la iglesia es sagrada y creen que tomando fotos les estas robando su alma.

De Chiapas fuimos a la ciudad de Méjico, a Chilpancingo (en el estado de Guerrero), nada turístico pero digno de visitar por lo auténticos que son los mejicanos de allí. Después a descansar unos días a Acapulco.

Ya como destino final.....Miami.

Llegar a Miami fue chocante. El festival de Hip-hop se celebraba ese fin de semana en Miami Beach y también coincidió con el Memorial Day, el día para recordar a todos los que han muerto al servicio de los EEUU. Miami Beach estaba llena de gente de color, con sus gorritas y sus radios a todo volumen, pantalones con las cinturas casi en las rodillas…yo todo ya lo tenía visto en la MTV pero verlo en la realidad fue toda una experiencia. No sólo la gente, sino el lugar. Organización, lujo, limpieza, casi demasiado perfecto y sobre todo un gran contraste con Latino-américa. Aquí están las fotos que lo demuestran.

Casi el fin...

Cuando salí de Cuba

Méjico fue el siguiente país visitado tras pasar por Guatemala. Llegamos a Cancún después de un largo viaje desde Tikal. Cancún no era precisamente el principal destino en Méjico, pero debido a nuestro interés por ir a Cuba, Cancún podría ser un punto de partida hacia la isla. Y así fue, desde allí organizamos nuestro viaje a Cuba y poco paramos en las maravillosas playas del Caribe mejicano. Son tranquilas, lindas y limpias, pero el lugar está tan enfocado al turismo estadounidense que nos sentimos fuera de lugar.

Ahora mismo estoy escuchando a Buena Vista Social Club, nada mejor para recordar mi tiempecito en Cuba.

Sería mucho lo que podría contar sobre Cuba pero necesitaría rellenar páginas y páginas, así que en lugar de relatar lo vivido allí, voy a resumir en pocas palabras lo más característico del lugar.

La Habana y Trinidad, una ciudad al norte y el otro al sur, poco que ver una con la otra.

La Habana, con calles y casas antiguas y descuidadas, edificios del gobierno antiguos pero bien cuidados, pero lo más característico del lugar, la gente. Ellos y ellas, la mayoría con sus rasgos africanos, caminan por las calles de La Habana con aire tranquilo. Algunos se acercan a uno para hablarle, para pedirle algo, para conseguir algo o simplemente para ver si necesita algo. A algunos turistas esto les molesta, a otros no les importa. A los que les molesta, consideran que no tienen porque compartir parte de tus vacaciones con alguien al que no conocen o simplemente les gusta pasear y contemplar el lugar sin ser acosados, ya que de esa manera disfrutan más de lo que ven. Al mismo tiempo están los que opinan que es una manera de conocer a la gente y la cultura del lugar.

Con algunos hablamos, con otros nos divertimos, otros nos hicieron perder un poco la paciencia, algunos nos intentaron engañar y otros nos engañaron. El caso es que no es fácil el no hablar con ellos. En otros lugares como Méjico necesitas preguntar a la gente algo para poder entablar una conversación, esto no pasa en Cuba…
Así conocimos diversas opiniones de cubanos y de su situación. Muchas diversas opiniones de las cuales aprendes pero no es fácil hacer una valoración. Hoy es el día en el que no puedo decir si está bien o esta mal el “Fidelismo”, lo que sé es que la gente es especial. El vivir en un país con esas características políticas y económicas les hace ser de una manera muy particular. A mi me hicieron sentir muy a gusto y tranquila, me divertí. Una semana se me hizo muy corta y espero volver, espero pasar más tiempo en Cuba porque creo que hay muchas cosas que se pueden aprender allí. El visitar Cuba se lo recomiendo a cualquiera y mejor antes de que Fidel desaparezca.

Con mucha tristeza tuvimos que salir de Cuba ya que el tiempo de disfrutar de latino-américa estaba llegando a su fin. Había que volver a Méjico y de allí ir a Miami, lugar donde finalizó nuestro viaje.

Esta canción la cantan algunos al salir de Cuba:

Nunca podré morirme,
mi corazón no lo tengo aquí.
Alguien me está esperando,
me está aguardando que vuelva allí.

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

Late y sigue latiendo
porque la tierra vida le da,
pero llegará un día
en que mi mano te alcanzará.

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

Una triste tormenta
te está azotando sin descansar
pero el sol de tus hijos
pronto la calma te hará alcanzar

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

Deje enterrado mi corazón,
mi corazón, mi corazón.

Hasta muy prontito,

Marta

Antigua Guatemala, su volcán y los mayas

Marchamos de la citadel y llegamos hasta Lima para dejar Sudamérica y seguir por Centroamérica. No nos quedaba mucho tiempo, teníamos que escoger un lugar en Centro-América, sólo uno. Nuestra elección fue Guatemala. Yo creo que no hay Guatepeor ( refieriendome solamente a la ciudad de Guatemala). La ciudad en sí es uno de los lugares más tristes que he visto nunca. Pero para compensar pues el país tiene otros lugares que conservan mucha belleza.
El problema de Guatemala son los movimientos sísmicos y todas los conflictos que ha habido que han destruido parte del país.
A las 20.00 horas de la tarde las calles de la ciudad quedaban vacías. Nosotros llegamos a las 22.00 horas y directamente del aeropuerto el taxi nos llevó a un hotel, ya que nos advirtieron seriamente el no caminar por ningún lugar a esas horas de la noche. Al día siguiente, con curiosidad por conocer la ciudad, salí a pasear. Intentaba encontrar un lugar agradable y fui hasta la plaza central ( allí es donde se encuentra muchas veces lo más placentero de los pueblos y ciudades). Había mucha gente triste, estaba sucia y por el paso de los años los edificios estaban muy deteriorados. ¿Dónde estaba la alegría y luz que normalmente tienden a adornar muchos lugares latino-americanos? Algún día despareció y todavía no ha vuelto, pero espero que vuelva a aparecer porque no hay nada mejor que llegar a un lugar donde se perciba ese brillo, sobre todo en la gente.

Salimos en el bus lo más temprano que pudimos a la ANTIGUA GUATEMALA, ciudad declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue la antigua capital de Guatemala, pero debido a los terremotos que han arrasado tantas veces la ciudad, la capital fue trasladada a la Ciudad de Guatemala. Paradójicamente, los mismos terremotos que la destruyeron han permitido, provocando el abandono de sus pobladores, que haya conservado el ambiente colonial con tanta pureza. Posee muchísimos edificios coloniales con una decoración espectacular que no la he visto en otros lugares coloniales de Sudamérica.
La ciudad se encuentra como recostada y durmiente en un valle donde antes había un lago, según el nombre de esta localidad: "Panchoy", o "Valle del Lago" en lengua indígena. A pocos kilómetros se encuentra el VOLCAN PACAYA, uno de los más activos de Latino-América, al cual subimos al atardecer. Es el mejor momento para subir, ya que está más activo a la tarde y se puede observar la lava saliendo de la boca del volcán. El sonido de la lava pone los pelos de punta, todo lo que se esta cociendo ahí dentro....Llegó una hora en la que nos teníamos que marchar, ya que la actividad se estaba incrementando y podía expulsar lava hasta donde nosotros nos encontrábamos. También estaba incrementando el olor fuerte a azufre. Así que comenzamos el divertido descenso. Digo esto porque para llegar a la cima hay que caminar por millones de pequeñas piedrecitas. Lo mejor es caminar por las pisadas que ya están echas, pero en la bajada se hace difícil así que patinamos y patinamos...
Cuando nos alejamos del volcán, ya desde el bus observamos la lava siendo expulsada con gran fuerza. Fue una escena impresionante, menos mal que ya nos habíamos alejado...

Después de ver antiguas ciudades inkas, pasamos a visitas ciudades Mayas que predominan en Centro-América y Méjico.
TIKAL se dice que es probable que haya sido la ciudad más poblada en la civilización Maya. Hasta ahora, la de templos más altos y numerosos entre los que la selva nos ha dejado conocer. Selva, ya que sus ciudadanos , por una razón que se desconoce, dejaron abandonadas todas sus casas y templos y se marcharon a las montañas. Y la selva se lo tragó todo.
Han revelado más de 3.000 construcciones separadas: templos, plazas, santuarios, plataformas ceremoniales, residencias pequeñas y medianas, canchas de pelota, terrazas, calzadas y plazas.
Entre selva y pirámides, pasamos una agradable mañana en el lugar de los Mayas, de donde partimos al día siguiente hacia Méjico.

Ya queda menos...
Marta

Entre Inkas y Nuevos tiempos

Hola queridos amigos,

Hoy les hablo del último lugar visitado en Latino-América.
Machupicchu merece mención especial, por ello la segunda parte de este email lo dedico solamente a esta citadel.

PARTE I

En el lago Titikaka entramos en la quinta etapa de las aventuras latino-americanas.
Copacabana fue el lugar que nos ofreció aire purísimo desde la isla del sol. Copacabana es el último pueblo de Bolivia antes de llegar a Puno, primer pueblo de Perú. Pasamos un par de días en este tranquilo lugar, caminamos durante tres horas por la 'Isla del sol' de norte a sur. Fue maravilloso contemplar desde lo alto de la isla el lago Titikaka, un color azul en un día soleado y con la tranquilidad del lugar habitado por indígenas de la cultura Tiwanaka. Nos llenamos de energía aquel día y realmente la necesitamos para poder enfrentarnos con lo que nos deparaba el Perú.
Puno sería el punto de partida hacia Cuzco, centro de cultura inka.
El bus salió de Puno a las 10.30pm, se suponía que íbamos a llegar a Cuzco a las 4.30am. El bus se paró a las 2.00am en un pueblo a una hora de Cuzco y no se movió de allí. Jordan, un niño solitario, ocupó uno de los asientos libres en el bus y se hizo nuestro compañero de viaje durante el resto de la jornada. El tiene 9 años, viajaba solo. No llevaba equipaje. Sólo quería llegar a Cuzco, lugar del cual se había escapado y donde su madrastra vivía, a la quien realmente no quería ver. Pero para llegar a Lima ( donde vivían otros familiares)no le era tan fácil esconderse en el bus. Sus padres habían fallecido. Conversamos mucho, le compramos comida, le adoptamos por unas horas, pero finalmente tuvimos que marcharnos. Estas situaciones se dan muy a menudo en lugares de Latino-América como este y a veces se te parte el corazón viendo a niños atravesar situaciones como esta. Pero ahí está la realidad y quien sabe cuando cambiará. La esperanza no la pierden, nosotros tampoco.
Los motivos por los cuales el bus se detuvo fue una huelga de campesinos convocada aquel fin de semana para 72 horas. Los campesinos pusieron barreras en la carretera. A lo largo de 15 kilómetros había 6 pueblos con barreras, las cuales paralizaron la circulación. Tuvimos la oportunidad de ver realmente como vivían los campesinos de aquella zona, de comprender un poco la manera en la que pasan sus días y de ver como aquellas personas se quejaban de las "injusticias" a las que estaban siendo sometidos. Muchos de ellos realmente no sabían porqué peleaban, lo que sabían era que no estaban contentos con esa manera de vivir. Sobre todo porque veían que otros vivían mucho mejor que ellos y les parecía que se aprovechaban de lo que ellos producían.
Estaban ebrios, esta era la única manera de enfrentarse a los conductores de bus.
Decidimos caminar los 15 kilómetros hasta atravesar las barreras, así que con nuestras mochilas comenzamos a caminar. Por suerte, algunos habitantes del lugar se aprovechaban de la situación para utilizar sus bicicletas de carga y transportar a los "valientes" como nosotros hasta el siguiente pueblo. Así fuimos de pueblo en pueblo hasta que nos paramos a comer.
Los buses iban pasando 3 cada 3 horas, pero solo atravesaban una barrera, otras 2 horas para atravesar la siguiente.
Después de almorzar, sobre las 4.00pm cuando ya casi estábamos llegando a la ultima barrera, decidimos montarnos en un bus parado tras la barrera, ya que iba a oscurecer en un par de horas. Finalmente llegamos a Cuzco a las 8 de la noche. Toda una experiencia en el Perú rural que la tomamos con mucho humor, ya que muchos otros turistas pasaron por la misma situación. Sentimos el malestar de los campesinos. Yo decía que tenían que haber ido a tirar piedras a las casas de los gobernantes en vez de ponerse un fin de semana en la carretera donde poca gente les iba a hacer caso, pero no se puede intervenir en esos temas...

PARTE II

Llegamos finalmente a la antigua capital del imperio inka, antigua capital del Tahuantinsuyo, "Ombligo del Mundo". Este fue nuestro punto de partida a regiones, pueblos y ciudades inkas. Aprendimos de su manera de vivir, usos y costumbres.
Fue una ciudad construida por Francisco Pizarro y hoy en día la catedral es un lugar fascinante. Hemos visitado iglesias, ya que en Latinareis no es difícil toparse con ellas, pero esta ha sido la que mas nos ha impresionado. Para visitar este monumento, se ingresa por la puerta de la "Iglesia del Triunfo". De donde viene este nombre?
Es conocido que tres años después de la llegada de los invasores hispanos, Manko Inka inicia la guerra por recuperar su estado. Hubo un momento en que los conquistadores estuvieron casi totalmente vencidos, todos ellos reunidos dentro del "Suntur Wasi" (una especie de casa de armas y escudos); cuenta la tradición católica que precisamente en aquel momento hizo su aparición la Virgen de la Descensión quien bajo desde el cielo e hizo el milagro de dar fuerza y lucidez a los conquistadores para salir victoriosos. Además, cuenta la tradición católica que también en esas circunstancias apareció el apóstol Santiago cabalgando en su corcel quien empezó a matar a los Quechuas (Santiago conocido en España como "mata-moros" mientras que en Cuzco como "mata-indios"); con la ayuda de estas dos divinidades los invasores pudieron salir triunfantes. Es ésa la razón por la que es denominada "Iglesia del Triunfo", el triunfo de españoles sobre Quechuas, el triunfo del catolicismo sobre la religión inkásica.
Por suerte los colonizadores no descubrieron la ciudad del Machupicchu, razón por la cual se puede observar la ciudad deteriorada por el paso del tiempo y no por el paso de los españoles.
Fuimos a un pueblo llamado Aguas calientes y nos levantamos a las 4.30am para comenzar la subida por la ladera de una montaña de 2,440 metros de altura. Al cabo de una hora y 30 minutos llegamos a la cumbre mientras veíamos como amanecía en ese lugar mágico. Nunca podía imaginar lo que nos esperaba. Una ciudad que es un santuario, un lugar sagrado construido en un remoto lugar al que para llegar había que peregrinar, preparar el alma y el cuerpo... no cualquiera podía ingresar a la ciudad, había que preparase, pasar por pruebas. Se supone que cuando los inkas observaron esta formación natural tan especial, un cerro rodeado por el Wilcanota, el río sagrado en forma de serpiente y abrazado por un doble circulo de montañas, un verdadero 'centro del mundo', decidieron construir allí una ciudad dedicada a honrar a sus dioses y a la observación astronómica.
Observar aquello era como transportarse a los tiempos en los que ellos habitaban el lugar y sentir la armonía de un pueblo con un lugar de ceremonias que guarda en su perfil el clásico triple escalón que representa los tres mundo inkas: el mundo subterráneo, de lo oculto, gobernado por la serpiente; el mundo de 'aquí', de los vivos, regido por el puma; y el mundo de arriba, de los espíritus, representado por el cóndor. Todo un placer.

Hasta muy prontito,
Marta

Bolivia, andinos y hoja de coca

En Bolivia comenzamos visitando Santa Cruz de la Sierra y pasando por Sucre, Potosí, La Paz, finalmente llegamos al lago Titikaka para continuar nuestro viaje a Perú. Allí paramos en la ciudad de Cuzco para subir al Machipichu y marchamos a Lima como punto de partida hacia Centroamérica, concretamente Guatemala.
Empezaré contándoles lo que más me inspiró en Bolivia a escribir este mensaje. Una primera parte se refiere a Sucre y Potosí.La segunda parte habla sobre la Hoja de coca.
PARTE I
En Bolivia tienen la ciudad más alta del mundo, la capital más alta del mundo y el lago más alto del mundo!
A pocos kilómetros de SUCRE se encuentran huellas de dinosaurios que habrían habitado hace 400 millones de años, según dicen los expertos es el yacimiento paleontológico mas grande del mundo! Y seguimos.... Más de 5000 impresiones de pisadas de dinosaurios de 290 diferentes animales.Todavía los visitantes de la zona se pueden acercar a ver las huellas e incluso tocar esta maravilla de la naturaleza, algo que desaparecerá en un futuro cercano ya que se está construyendo un Parque, el cuál limitará el acercamiento a las huellas. A nosotros nos pusieron un casco para prevenir un golpetón de piedras por los derramamientos de las capas terrestres que mantuvieron intactas las huellas durante siglos. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a las huellas, realmente impresiona.
POTOSI, la ciudad más alta del mundo. Hay que adaptarse a esa altura. Un cuerpo que no está acostumbrado a vivir a 4000 metros sobre el nivel del mar normalmente no tiene suficientes glóbulos rojos para soportar esa altura. Falta oxígeno, cuesta respirar y los dolores de cabeza en el proceso de adaptación son terribles en algunos casos, sube la presión arterial.... "Mal agudo de altura", así es como lo llaman. Y nosotros por supuesto que lo sufrimos. Allí pocos se libran. La hoja de coca nos alivió. Más adelante les hablaré de esta planta.
¿Por qué una ciudad con esta altura fue tan importante para los colonizadores? Ningún recién nacido hijo de inmigrantes españoles sobrevivió en dicha altitud hasta 1598 (53 años luego de la fundación de la ciudad). Las madres gestantes europeas tuvieron acostumbrarse a descender a valles cercanos para dar a luz y no retornar con sus bebés a Potosí hasta que estos cumpliesen un año de edad.Parece ser que esto a los colonizadores no les importó, ya que lo más importante del descubrimiento de aquella zona fueron las minas. Una proporción del 90% de la plata del Imperio durante su apogeo procedía de las explotaciones potosinas. Monedas que llegaban a Europa procedían de las minas de Potosí. En el museo de la moneda se conservan monedas que fueron enviadas al Vaticano, Inglaterra y muchas de la Península Ibérica.
Se esclavizó a los indígenas y con la ayuda de esclavos africanos hicieron trabajar las minas hasta casi agotarlas durante casi cuatro siglos.Hoy en día quedan pocos mineros. Las jornadas laborales son largas, trabajando aprox. unas 12 horas diarias 6 días a la semana para conseguir mensualidades en torno a los 1000-1800 bolivianos (100-180 euros), que apenas sirve para que llegue a fin de mes una familia potosina media, con una media de ocho o nueve hijos.
Los niñitos se dedican a pedir limosna por las calles de Potosí.Es una de las ciudades con más iglesias y casas coloniales de Bolivia, pero debido a que ya casi no queda riqueza en las minas, ha pasado de ser de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica a una de las más pobres.¿Habéis visto alguna vez a las mujeres bolivianas con los gorritos negros y muy redondos? Pues ellas son de Potosí. A pesar de la pobreza todas las noches las calles están abarrotadas de gente que pasea por la ciudad, son muy amigables y se pasan buenos ratos. La mayoría tienen sus dientes rodeados de oro o plata!
¿Como conseguían aguantar tanto trabajo los indígenas y los esclavos? Principalmente por la hoja de coca.
PARTE II
HOJA DE COCA. Este es un resumen de la información que encontré en Bolivia sobre la hoja de Coca. A mí me pareció súper interesante, contiene información sobre la cocaína y Coca-cola. Alguno de ustedes latinoamericanos o no supongo que ya sabrán algo de esto. Para los que no, pues aquí tienen.
"Dice la leyenda que Pacha Mama (la madre tierra) regaló la hoja de coca al pueblo andino para que soportase la tristeza, el hambre y el dolor en tiempos de esclavitud. Según la leyenda, la hoja de coca daba al pueblo andino luz para la mente, alimento para el cuerpo y consuelo para el dolor. Pero si el verdugo extranjero la tocaba... ¡para el sería un veneno que le traería la locura!"
Cuando los colonizadores supieron de la existencia de cultivos de coca, los cronistas comenzaron a averiguar sobre sus características y usos. Se abrió un debate sobre si debía o no permitirse que siga siendo cultivada y consumida por los indígenas. El grupo ligado al clero consideró que debía prohibirse el cultivo y consumo de la "hoja del diablo", ya que tenía relación con prácticas mágico-religiosas.
Pero esta posición pronto se olvidó al constatar que la coca podía ser utilizada en sustitución del alimento por su alto valor nutritivo y, por lo tanto, ser entregada a la fuerza de trabajo sometida en las minas. Por otra parte, los españoles, ávidos de riquezas, percibieron que su cultivo y comercialización podían convertirse en otras fuentes de obtención de riqueza.
Descubierto el Cerro Rico de Potosí, la mano de obra que se reclutó forzosamente se convirtió en una importantísima consumidora de coca. A partir de ese momento, el cultivo y el consumo de la coca vivieron un importante y acelerado proceso de expansión. También se sostiene que el aumento en el cultivo y consumo de la coca tuvo que ver con el hecho de que la invasión europea había producido una grave crisis de alimentos, causando privaciones nutricionales en la población indígena, quien recurrió a la coca para paliar esas deficiencias.
Hace más de 4500 años que los andinos utilizan la hoja de coca. Se mantiene en la boca, hecha una bola, macerada en saliva, de modo que se absorben lentamente sus jugos a través de las mucosas de la boca.Nosotros la tomamos en té, no tiene los efectos de la masticada. No tiene casi sabor, el único efecto que notamos fue que nos calmó el dolor de cabeza y malestar.
Los cirujanos incas la utilizaban como anestésico. Hoy en día si te han puesto anestesia en la boca al ir al dentista, entonces ya has sentido el efecto de esta hoja.
Se dice que la hoja de coca es un poderoso alimento. La ingesta de 100 gramos de hoja de coca boliviana equivale a la dosis diaria recomendada de calcio, hierro, fósforo, vitamina A, B2 y E. La hoja de coca contiene más vitamina A que ninguna fruta y el doble de calcio que la leche.
La hoja de coca la consumen los andinos en su estado vegetal, natural. La cocaína, en cambio, se obtiene de violentar esa hoja con ácidos, disolventes y alcalinos: en ese proceso químico la coca pierde virtudes y gana "malignidad".
La cocaína no conserva los nutrientes, los pierde.Te inhibe el apetito, pero no te alimenta. Y si el cocainómano cae en comer poco, acaba desnutriéndose y es candidato a enfermar.
El consumo continuado de la cocaína provoca agotamiento de neurotransmisores, lo que produce una especie de Parkinson, abandono de hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.
La cocaína es tan estimulante que crea adicción, y el adicto va perdiendo capacidades de adaptación socioeconómica. Es conocido que Simón Freud utilizó la cocaína hasta provocarse un cáncer de nariz.Esto no sucede con la hoja mascada. La hoja contiene unas moléculas perdidas en la cocaína que evitan la adicción. Se ha retirado la hoja de coca a personas que siempre la han mascado y no han sufrido síndrome de abstinencia.
España puede importar hoja de coca boliviana y distribuirla con receta médica. La ONU autoriza su comercio para fines médicos, e incluso para fines recreativos y alimenticios. Gracias a esa norma Coca-Cola importa miles de toneladas de hoja de coca boliviana, luego la descocainiza a través de químicos para saborizar el refresco, y la cocaína extraída se destina después a la industria farmacéutica.
Un banquero estadounidense asoció el uso y consumo de coca a lo que considera el "retraso cultural y económico de los campesinos andinos". Eso ya es cuestión de cada uno en creérselo o no.
Estados Unidos promueve la destrucción de cultivos, y los gobiernos locales, como el boliviano, obedecen. Es una catástrofe, porque facilita que las mafias del narcotráfico se apoderen solapadamente de cultivos... Y de ahí se siguen todos los males.
Este se dice que es uno de los principales problemas de Bolivia, tierra tan rica y país tan pobre. Estamos ya casi finalizando nuestro viaje y tengo que decir que este país ha sido para mí el mejor en muchos sentidos. Todos tienen su encanto, pero personalmente La Paz de Bolivia (así como el nombre de su capital), la encontré en cada rincón del país. ( Este sentimiento no tiene nada que ver con la hoja de coca....)

Un fuerte abrazo,
Marta

Aventura en el tren....

La manera de llegar y entrar a un país no es siempre la parte más agradable de un viaje, a veces es larga y pesada. Nos ha tocado un poco de todo, pero la llegada a Bolivia es para contarla....

Bolivia- "Tren de la muerte" a Santa Cruz de la Sierra.

Bolivia dejó un recuerdo inolvidable, pocos países quedan en este planeta tan ricos y tan pobres al mismo tiempo como este, culturas que sobreviven y se sienten en lo más profundo.......

A pesar de esto, la entrada a este país fue un poco caótica, pero quiero resaltar que nada que ver con lo que después tuvimos la oportunidad de conocer.
A cada lugar que se va ( aunque algunos lo puedan evitar)hay que convivir con lo que ellos tienen. Merece la pena? Creo que sí.

Corumbá es el último pueblecito de Brasil por el cuál transitamos para obtener el permiso de salida del país y llegar a Quijarro, primer pueblo de Bolivia.

La entrada a Quijarro fue placentera, una pareja de peruanos nos ofrecieron el translado en su furgoneta para cruzar la frontera y entrar a Quijarro, lugar donde tomaríamos un tren para Santa Cruz de la Sierra. Muy agradecimos estuvimos por el transporte y sin inconvenientes pasamos la frontera.

Había solamente un tren de salida a Santa Cruz ese día, a las 12.00pm. Era un tren de dos clases, una que costaba 110 pesos bolivianos ( aprox. 10 euros) y otra que costaba 52 pesos bolivianos. Los asientos para la clase ejecutiva estaban vendidos, con lo cuál deliberamos si esperar en Quijarro hasta el próximo día o continuar nuestro viaje hasta Santa Cruz. Quijarro es un pueblo típico de algunas fronteras sudamericanas, lugar de paso con algún hotelito, lleno de polvo y tráfico de mercancías de todo tipo.
Decidimos aventurarnos y montarnos en un tren en Primera clase ( así es como la llamaban) en el que viajaría la gente natural del país( 90% campesinos y vendedores ambulantes), dos peruanos vendedores de artesanía, unos pocos estadounidenses trabajando en ONGs y los dos gringos europeos ( así es como nos llamaban...).
El tren se demoraba y demoraba, esperando entre una gran multitud con unos pocos niños llorando ( cuantos niños se tienen en este país!), comenzó a caer una tormenta impresionante. Tuvimos que refugiarnos todos bajo un mismo techo, casi no podíamos respirar del poco espacio que quedaba. Seguíamos sonriendo, teníamos ganas de llegar a Santa Cruz y era el único medio de transporte disponible aquel día (hay una carretera adicional pero no es nada recomendable ya que las condiciones son pésimas).
Montamos en el tren, seguimos sonriendo. Cuando llegamos a nuestros asientos numerados, parece que se nos fue la mitad de la sonrisa, sólo la mitad... Estábamos al lado de los baños y los asientos eran más pequeños que los demás del vagón ya que había que dejar un espacio para la salida.
Nos sentamos orgullosos de que íbamos a vivir la misma experiencia que la mayoría de los habitantes del lugar. Charlamos con unos compañeros de viaje, leímos un rato mientras nos estábamos dando cuenta de que el tren paraba, paraba y volvía a parar en cada estación.
Cada vez que el tren paraba se llenaba de señoras y niños vendiendo "mojaitos", empanadas de queso, pollo, maíz, tanta comida que ni recuerdo! Las estaciones de tren parecían mercados de comida.
Nos daban penita los niñitos, así que entre empanadas y "mojaitos" nos íbamos hinchando poco a poco. Llegó la noche, el paisaje había sido bello de selva, pero ya no podíamos apreciarlo. Eran las 8.00pm, no teníamos sueño, no podíamos leer, así que tuvimos la oportunidad de analizar y luchar contra cada plaga de zancudos que entraba en el tren. Con las picaduras nos íbamos hinchando un poquito más. Teníamos tanto repelente que cuando Ash y yo nos acercábamos un poco nos quedábamos pegados! Los mosquitos eran grandes y la zona por la que pasamos era de malaria, dengue y fiebre amarilla. La única vacuna existente hoy en día es la de la fiebre amarilla, no teníamos tanto miedo a esta...Nos pasamos la noche en plena batalla con nuestros enemigos hasta que no aguantamos más el sueño y nos quedamos medio dormidos. Para mí no acabo el combate. Un señor embriagado apareció a mi lado y se sentó en el apoyadero de mi asiento. Me tocaba el brazo con sus deditos con la intención de hacerme cosquillas. Yo un poquito nerviosa le dije:

-Señor, me esta molestando, muévase y siéntese en otro lugar.
Parece ser que el señor no oía y se reía.

Pensaba que estaba teniendo una pesadilla pero desafortunadamente me pellizcaba y estaba bien despierta... Finalmente el señor se movió pero ya no pude pegar ojo. Me pasé el resto de la noche mirando por la ventana oscura hasta que por fin llegó el amanecer.
Ashley se pasó la noche temblando, ya que el tipo de adelante no pudo cerrar su ventana, no había manera de entrar en calor.

Nunca habíamos esperado tanto el amanecer! Finalmente, tras 21 horas de viaje para 300km....llegamos a nuestro destino, Santa Cruz de la Sierra. Su bella plaza colonial nos ofreció tanta paz y tranquilidad, así como el resto de Bolivia, que poco tardamos en olvidarnos de la "experiencia" del "tren de la muerte".

Esta es la historia, aquí acaba. La próxima vez envío un vídeo y así me ahorro el escribir y a ustedes el leerla, suena bien, no?
Pues lo he contado por si acaso a alguno de ustedes se le ocurre viajar a Bolivia desde Brasil y tomar este tren, ya están avisados. Aseguraros de que el día que vayan salga un tren que no tarde 21 horas en recorrer 300km....

En otro mensaje les contaré sobre Bolivia y Perú, donde los campesinos mascan hoja de coca para trabajar, donde la población indígena está entre el 40-60% de la población total. Y todo por llegar al Machu Pichu! Realmente todo todo mereció la pena.

Un saludo y un fuerte abrazo,
Marta "La viajera"

Olha, que coisa mais linda...

Hoy les cuento de lugares descubiertos y colonizados hace poco mas de 500 años, así como tambien de pequeñas experiencias, aventuras y desventuras vividas en ellos. Descubriendo también, pero de una manera bien diferente.
Viajando como lo estamos haciendo dá para conocer culturas de los paises visitados y mucho mucho más......Ahora lo descubrirán. Se pasan muy buenos momentos, pero también el viajar periodos de tiempo largos tiene sus riesgos.

Este email lo divido en dos partes. En la primera describo lugares visitados en Argentina y Brasil, la segunda está dedicada a Rio de Janeiro, donde se mezcla la maravilla con la adversidad. Esto les dá opción a escoger lo que más les interese, si quieren leerlo todo, pues incluso mejor. Espero entreterles.

Parte I

Dejando Buenos Aires nos dirigimos hacia Necoechea, donde vive un gran porcentaje de familias vascas. La casa de Juan Leoncio Iriberri, conocido en el lugar como “El Vasco”, está decorada de lau-burus, el aitona y la amona de madera, ikurriñas, fotos de ex-lehendakaris y del actual lehendakari tendiéndole la mano al propietario de la casa...Otra foto que no podía faltar es la de la “Bella Easo”.
Vascos nacionalistas que no olvidan sus raíces, que acuden al “Euzko Etxea”, que enseñan a sus hijos bailes vascos y que con su acento argentino pronuncian palabras en Euskera que las seguirán transmitiendo de generación en generación. Allí fuimos convidados a un asado típico argentino a la parrilla, que delicia.....

Nos acercamos a la Patagonia hospedándonos en Bariloche. Esta parte de la Patagonia ofrece mucho. Se puede disfrutar de paisajes de glaciares, lagos, montañas....Solamente me vienen a la cabeza imágenes lindas que poco puedo expresar.

El viaje a Iguazú ha sido uno de los más espectaculares hasta la fecha de hoy.
Con ochenta metros de caida libre creando nubes y arco iris, el río Iguazú truena de una forma ensordecedora. Formando una media luna de casi 3 km de largo, una serie de 275 cascadas dan curso a la caida del río. Son consideradas las cataratas mas grandes del mundo.

De camino hacia las cataratas hicimos una parada en un lugar donde San Ignacio de Loyola cristianizó a los indios guaranies, las Misiones jesuiticas de San Ignacio Miní, construidas a principios del siglo XVII. El guía estaba contando de las buenas cosas que los jesuitas ofrecieron a los guaranies, cuando ya alguna voz soltó el "Cuéntanos lo malo que hicieron"...Parece ser que el resentimiento hacia los españoles colonizadores continúa en Latin-América aunque ya nuestra generación poco tenga que ver con aquellos tiempos.
Pues yo sólo voy a contar la parte buena.

Los Jesuitas fueron a esta región concreta que está en el borde con Brasil para parar la invasión portuguesa y en acuerdo con la corona establecieron las misiones donde los jesuitas cristianizaron la zona. Los Guaranies eran indios sedentarios y podían ser reducidos o esclavizados con facilidad por los portugueses llegados a América en busca de esclavos. Obligados a emigrar constantemente para evitar ser capturados por los portugueses terminaron por asentarse en estas misiones de una forma voluntaria. Otra atracción para que los guaranies fuesen a vivir a la zona, fue la condición de que los jesuitas aprendiesen su idioma. Los jesuitas aprendieron el idioma guaraní y lo escribieron, enseñandoles a los indios la gramática de su lengua.

El sistema aristocrático propio de la corona española a en la segunda mitad del siglo XVIII decidió expulsar a los jesuitas de todos sus territorios cuando el Rey Carlos III de España, firmó el Decreto de expulsión.A partir de allí comienza una decadencia lenta.
Hay muchas interpretaciones diferentes de porqué se destruyeron las misiones, cuando los jesuitas habían sido enviados allí por la propia corona española. Es interesante ver estos lugares y ponerte a pensar en estas cosas mientras se está disfrutando de lo que queda de ellos, pero hace falta un libro de historia para continuar con este tema, así que aquí lo dejo.


PARTE II

Volvimos a Buenos Aires y de allí fuimos a Uruguay. Teniamos que continuar nuestro viaje, así que después de pasar dos días en Montevideo, entramos en Brasil. Para adentrarse en la cultura brasileira, hay que dajarse llevar y disfrutar de ellos. Eso es lo que hicimos y ahora nos sentimos un poquito más brasileiros....

Al llegar a Brasil, visitamos varios lugares donde hicios paradas de solamente uno o dos días, hasta que pasando por Porto Alegre, Torres, Florianópolis y Curitiva, llegamos a la ciudad más bella del mundo construida por la mano de Dios, según dicen los brasileiros. Por la mano del hombre París, pero por la mano de Dios...RIO DE JANEIRO. Sólo son comentarios, supongo que muchos de ustedes tendrán diferentes opiniones al respecto.

Esta `cidade maravilhosa´ es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Los 7 millones de Cariocas viven entre el baile, la bebida, la playa, el deporte y el sol. Por cierto, aquí "IT IS ALL ABOUT TETAS AND BUNDAS (pompis)", vaya vaya como está la playa....
Desde cualquier parte de Río, tanto de día como de noche, se aprecia la estatua del Cristo Redentor( Corcovado), una característica muy peculiar de la ciudad.

Nos instalamos cerca de la playa de Copacabana donde pasamos casi dos semanas, tuvimos tiempo suficiente para pasar por experiencias buenas y no tan buenas como las siguientes:

- Visita al Estadio de football ´Maracaná´ es para vivirlo. Se puede contar, pero deja mucho que desear... Es el Estadio de football mas grande del mundo con una capacidad de 200,000 personas. Jugaron aquel día ´Vasco de Gama VS Flamingo´, considerados como los mejores equipos de Brasil. Todas las sensaciones que vivimos en ese Estadio! Rodeados de una multitud de mas de 74,000 personas bailando al ritmo de la samba, cantando canciones con un ritmito que nuestros cuerpos lo seguían sin uno mismo darse cuenta, gritos de miles de brasileiros con sus camisetas en las cabezas o en sus manos....y un poco de violencia, parte de la tradición.

- Concierto en vivo de Lenny Krabitz presentando su nuevo disco `Baptism`. Tuvimos la suerte de presenciar en la misma playa de Copacabana el concierto de Lenny Krabitz, al que asistieron unas 700,000 personas. Podiamos escuchar la música desde el apartamento y preferimos hacerlo durante un rato del concierto. No se podía respirar entre tantos miles de personas. Al que no le gusten los agobios de gente, este tipo de acontecimientos no son nada recomendables. El ´cool´ Lenny Krabitz cantó varios clásicos y dejó contentos a los turistas y ´Cariocas´(habitantes de Rio de Janeiro).

Como ya habréis percibido, aquí todo es grande y a lo grande. Pues así es. Argentina es el octavo país mas grande del mundo y Brasil es el quinto, por lo que no es difícil encontrarte todo "a lo grande".

Pero no es todo de color de rosa en Rio......hay mucha delincuencia y crimen.
Desgraciadamente, se pueden ver las favelas (barrios de chabolas) que cubren las colinas de la ciudad, donde se concentra, sin ningunas comodidades, más de un tercio de la población de la ciudad. Los pobres de Río no tienen acceso a la educación ni al sistema sanitario. Las drogas y la violencia reinan en las calles y la corrupción de la policía es bastante frecuente. Al mismo tiempo en Río es difícil ignorar los extremos. Las tres zonas al sur de la ciudad Ipanema, Leblon y Barra, llenas de lujo y riqueza, contrastan con el escenario de las favelas.

Mientras yo estaba en mis clases de portugués y mis profesores me contaban sobre la cultura de la ciudad y el pais, Ashley vivía parte de estas experiencias en la calle. Experiencias como:

- Varios chicos le ofrecieron droga en la playa. Cocaina, mariguana...

- Las `Garotas de programa´ le ofrecieron sus programas......El turismo sexual en Copacabana a la noche se percibe en cada esquina.

Esta fue la parte mas o menos entretenida, pero también hubo momentos de angustia, y entre ellos:

- Un tipo con un tatuaje y una gorra se le presentó sin aliento en medio de una calle oscura y en una tarde de lluvia. Apúntandole con algo escondido bajo su camiseta le decía `give me the money!´. La reacción de Ashley fue la de meterse la mano en el bolsillo pero no sacarla con el dinero sino con el puño cerrado. El puñetazo al muchacho le hizo balancearse hacia atrás cuando justo en ese momento un coche de policía dobló la esquina. El ladrón echó a correr y Ash se avalanzó sobre el coche de policía, en el cuál se montó y empezaron la persecución. La "película" en este caso acaba con la huida del ladrón. Bueno o malo....por lo menos el jovencito la próxima vez tendrá mucho mas cuidado a la hora de escoger a sus víctimas.

En el campo de ataques, parece que a mí me funcionaron mis clases de portugués. Con el pompis hacia fuera ( que a veces se hace un poco incómodo...)y unas cuantas palabritas en portugués, parece que han funcionado y me toman por brasileira. Pero aquí el ´guiri´de Ash lo tiene un poco más difícil. Eso de ser rubio, con ojos claros y piel blanquita tiene sus ventajas y desventajas....

Esta vez la canción que voy a compartir con ustedes es ´Garota de Ipanema´ (La chica de Ipanema). El máximo éxito de Tom Jobim y Vinícius llegó en 1962. Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto era entonces una hermosa adolescente que vivía en la calle Montenegro, en Ipanema. El bar 'Veloso' ( hoy llamado Garota de Ipanema, al sur de Rio de Janeiro), donde solían reunirse Tom y Vinícius, Heloísa pasaba por la vereda del bar rumbo al colegio o la playa, y sin saberlo fue la inspiración para que el poeta y el músico compusieran una canción, originalmente llamada "Menina que Passa" e inmortalizada luego como "Garota de Ipanema". Ganó el Grammy en 1964 y se hizo muy conocida internacionalmente. Aquí tienen la traducción al español:

Mira que chica mas linda, mas llena de gracia
es esa muchacha, que viene y que pasa
con su balanceo, camino del mar
Ella de cuerpo dorado, del Sol de Ipanema
y su balanceo, es todo un poema
y nunca me mira siquiera al pasar.
Ay, yo me siento tan solo. Ay, yo me siento tan triste.
Ay, la belleza que existe, la belleza que no es solo
suya, y que sueño que quizas me arrulle.
Oh! si ella supiera que cuando ella pasa
el mundo sonriente, se llena de gracia
con su balanceo camino del mar.

Con esta canción llego al final del mensaje de hoy y el final de otra etapa de nuestro viaje por "América Latina", que dá comienzo a una nueva con su comienzo en Bolivia.

Espero qua hayan disfrutado.
Un beso muy fuerte y hasta pronto,
Marta

Desde que se fue....nunca mas volvió....

Si vos tenés ganas de leer, acá les escribo desde la Argentina, tierra de gauchos, donde la Pampa da riqueza al país con sus tierras fértiles y la zona Patagónica y muchas más, belleza.

A parte de un par de momentos donde Ashley fue llamado 'boludo' por cruzar la calle sin mirar, y otro donde nosotros dentro de un coche nos encontramos frente a un grupo de piquetes encapuchados ( los cuales acababan de romper la luna de otro coche por no parar frente a su manifestación... un momento de pequeña angustia....) todos los demás en Buenos Aires fueron momentos agradables.

Llegamos hasta probar el mate, bebida que los argentinos la llevan allí donde vayan y la toman en cualquier lugar. Es una "ceremonia" de compartir la infusión. En el campo, en las ciudades, antes, después, durante el trabajo, en las playas y paseos, incluso en las calles, los argentinos toman mate, así como los uruguayos que es de donde procede. Pues es como Bob y sus colegas con el porro. Un tomador de mate que tome dos rondas de mate diarias, consume al año 14 gramos de cafeína. Cada kilo de yerba mate lista para ser utilizada contine 2,5 gramos de cafeína, un kilo de café contiene 2,6 gramos. Os envio una fotito donde participamos en la playa del "ritual" del mate.

La ciudad del Tango, donde todo nuestro recorrido por el país comienza y acaba, esta marcada por la herencia de antepasados ingleses, franceses, italianos, alemanes, españoles y muchos otros inmigrantes que desembarcaron en el Río de la Plata ( Mar dulce para algunos de los colonizadores). Ahí están incluidos vascos y republicanos españoles cuyos descendientes nos contarán sus historias mas adelante.

Hay que destacar de esta ciudad construcciones inglesas, entre ellas infraestructura ferroviaria y portuaria, muy útiles para Buenos Aires y que contrastan con edificios españoles, franceses, portugueses.... un poquito y mucha mezcla de todo.

Visitamos el BARRIO DE SAN TELMO (hoy famoso por la tanguearías) donde cuentan que se acomodaron familias burguesas hasta que apareció la fiebre amarilla. Estas familias pudientes emigraron al norte de la ciudad y los sirvientes se quedaron en el lugar, donde la mayoría murieron. Entonces se convirtió en un barrio para el proletariado donde hoy en día se puede apreciar la mezcla de edificios burgueses sobresaliendo sobre casas en mal estado y otras con estructuras simples. Se ha convertido en el barrio para bailar el tango, famoso el 'Bar Sur'. Les envio una foto de un nuestro intento de tango de principiantes...

La PLAZA DE MAYO la hemos visto desde nuestras casas en determinadas ocasiones, sobre todo desde que estalló la crisis en Argentina en Diciembre del 2001. Aquí se celebran desde fiestas nacionales hasta violentas jornadas de protesta y revolución. Todas ellas frente a la casa Rosada, lugar donde trabaja el presidente y en la que en su día la reformista social argentina Evita Perón saludó y habló al publico en 1945. ¿Cantó la canción 'No llores por mí Argentina' desde aquí o fue solamente en la peli....??

El OVELISCO se levanta en la Avenida del 9 de Julio (día de la declaración de la Argertina como Repúnlica), la avenida mas ancha del mundo.

Otro barrio para no dejarlo pasar en la visita a Buenos Aires es el barrio de 'LA BOCA', donde se encuentra el estadio de Boca Juniors, equipo en el que jugaba Maradona.
'La BOCA' fue el puerto natural de Buenos Aires, al que llegaron muchísimos italianos donde construyeron casas de madera y chapa, las cuales pintaban de llamativos colores. Hoy en día deslumbran por su colorido y se pueden apreciar sobre todo en la calle CAMINITO. ¿Os acordáis del tango CAMINITO? Pues el tango se refiere a esta calle, que recorría el ramal del ferrocarril que transportaba las cargas de los barcos en los diques. Y como este tango me encanta, pues para los que lo quieran compartir dice así.....


Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal.

Caminito que entonces estabas
bordeado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás,
una sombra lo mismo que yo.

Desde que se fue
triste vivo yo,
caminito amigo,
yo también me voy.

Desde que se fue
nunca más volvió,
seguiré sus pasos,
caminito, adiós.

Caminito que todas las tardes
feliz recorría cantando mi amor,
no le digas si vuelve a pasar
que mi llanto tu huella regó.

Caminito cubierto de cardos,
la mano del tiempo tu huella borró.
Yo a tu lado quisiera caer
y que el tiempo nos mate a los dos.

No voy a dejar de mencionar el Cementerio de la RECOLETA. Parece extraño mencionar un cementerio como visita turística, pero allí donde yace Eva Perón y la familia Duarte, es como un pequeño y elegante pueblo donde la arquitectura y bóvedas de la mayoría de los panteones han sido declarados Monumento Histórico Nacional. Increíble ver los gigantescos panteones griegos y sinagogas para judíos.

Encontramos mucha paz y tranquilidad en el lugar de Graciela, sin la cual no hubiésemos disfrutado tanto de nuestra estancia en Buenos Aires.

Esto es todo por ahora amigos, queda otra parte del país ( Necoechea, zona Patagónica e Iguazú) que os la contaré en el próximo e-mail, para daros un poco más la chapa...

Vos os cuidás mientras 'cho' me voy a leer el libro del 'Che', y no sigo porque como decía el pive a Fidel, muchas cosas que querría decir no se pueden expresar con palabras.....

Espero que les haya gustado.

Muchos besos,
Marta